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2024秋冬米兰时装周已落下帷幕，在破坏行业合座濒临更大挑战的配景下，保守的实用之风正在总结，新创意总监合手掌下的GUCCI是一个代表性的例子。而从米兰时装周合座看，有好多品牌王人不谋而合地在这一季探讨了对于平素经典的重塑。不外至少在秀场上，多数品牌仍是欢腾在求实之余，带来更多实质。

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Prada：老练又不测

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老练的元素遍布Prada 2024秋冬女装秀，但它们与追念中的式样又不全然筹议。比如秀场狡计，保留了一个月前男装秀的当然景不雅地板，但去除了其时秀场的另一个构成部分——“办公室”。

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服装也似曾领路，这份老练感来自三个角度，一是不错看到Miuccia Prada及Raf Simons各自以往狡计的影子；二是有多款和2024秋冬男装秀相呼应的造型，比如草绿和嫩粉搭配的忠实衫；三则是多数的经典款以看似最正经的姿态出咫尺秀场上。

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最具戏剧化的时期在模特回身时演出，正经的、中性色的羊毛套装的背后拼接了轻细的彩色丝绸，这一手法聚合整场秀。而甜好意思的蝴蝶结就像是X元素，改造了一套造型以致是整场秀的均衡。

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Bottega Veneta：沙漠之旅

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Bottega Veneta这边，Matthieu Blazy连接旅行的脚步，从意大利三部曲到上一季不受时空戒指的各人之旅，到此次的秀场，也依旧有当然的元素注入，秀场隐敝在一派落日余光中——现场摆放了雄壮的玻璃仙东说念主掌，它们由威尼斯穆拉诺的玻璃成品工坊WaveMurano Glass制造，营造出落索之旅的氛围。

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与秀场氛围相呼应，沙漠之花、火焰和蛇的预想也有在服装中出现，大多相比抽象。

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合座来说，这一季的服装转向平素，聚焦于生存中的经典单品及搭配，泰国修车群以作念减法的技术剔除了无谓的掩饰，但也并非十足投向实用的极简观点，狡计师同期将服装廓形放大，放大到一种险些影响功能性的进度，抽象和面料本人成为掩饰，从而带来另一种面庞。

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FENDI：优雅的情状，前锋的灵魂

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对于FENDI这季秋冬系列的创作灵感，Kim Jones提到了1984年的伦敦，他列举了其时由这座城市掀翻的波涛——Blitz Kids、新放浪乐派、工装的兴起、贵族作风、东方作风……这些要道词被归并在了Jones为FENDI塑造的优雅作风之下。

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对这些灵感要道词的诈欺是如斯费解，以至于如若不刻意寻找，以致会摸头不着。比如其中几套造型中的波点和头套狡计是源于Blitz Kids代表东说念主物Leigh Bowery的经典造型，套装的剪裁中能看到来自东方的影响，而格纹则又手脚英伦作风的代表低调现身。

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看似优雅适应，但Jones的FENDI历久具有二元性，它会挑升料除外的先锋和幽默，就像此次系列中出现的Chupa Chups棒棒糖支架。

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TOM FORD：不惧抒发的女性

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TOM FORD这边，这是Peter Hawkings出任创意总监后打造的第2场时装秀，Hawkings本季的缪斯是法国女歌手弗朗索瓦丝·哈迪（Françoise Hardy），以及影相师赫尔穆特·纽顿（Helmut Newton）镜头里的女性，交融中性、优雅、性感、刚劲的魔力。

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秀的前半段受军装启发，一系列以军装为灵感的大衣、夹克、裙装展现硬朗作风。随后的秀场变得丽都起来，Bling Bling的金属质感网眼面料、亮片刺绣、油亮的皮革、后光感的缎面、闪着微光的丝绒……高调的面料以一种不惧抒发的花样大面积铺陈开来，心快口直，充满魔力。

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Bally：灵感来自瑞士的传统与当天

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Bally在米兰市中心的塞尔贝罗尼宫（Palazzo Serbelloni）展示了此次的新系列，创意总监西蒙·贝洛迪（Simone Bellotti）从品牌的瑞士基因中寻找灵感，瑞士的民间神话、传统衣饰以及当天苏黎世街头的着装作风王人影响了他的创作。

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比如他从17世纪瑞士当地教外东说念主士在传统节日St. Sylvester's Day一稔的Silvesterchlausen中索求了郊外质朴的韵味，为合座经典实穿的作风注入了一点轻柔当然的气味。他也有将瑞士传统牧铃Treicheln用于了包袋、鞋履的掩饰。

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（本文图片均由品牌方提供）

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